замена заднего ступичного подшипника
-=FLASH=-
15 Апр 2011
Цитата
Есть небольшой люфт, но гула нет, может его (подшипник) просто подтянуть надо?
Но без фанатизма.
Oreshek
16 Апр 2011
Применял такой способ настройки: Не шплинтовать сразу гайку, а накинуть колесо, затянуть болты, если люфта нет - ослабляем гайку(если есть то не ослабляем) и далее руками шатаем колесо, и меедленно подтягиваем гайку, постоянно проверяя люфт. Как только люфт пропал, шплинтуем и закрываем)
у меня подшипники фаг 15 ткм, полет нормальный)
у меня подшипники фаг 15 ткм, полет нормальный)
MOLDOVA
17 Апр 2011
Подскажите пожалуйста, а гайка там на 30, как на большинстве машин?
Очень надо т.к. люфт, думаю подшипник на замену, а чтобы разбирать надо быть готовым в плане инструмента....
Очень надо т.к. люфт, думаю подшипник на замену, а чтобы разбирать надо быть готовым в плане инструмента....
San4es
27 Фев 2012
fantomas-nara (27 Февраль 2012 - 07:44) писал:
подшибничков:-)
FAG 713610040 Подшипник ступицы
Удобный сайт ТУТ
Сообщение отредактировал San4es: 27 Февраль 2012 - 09:45
fantomas-nara
27 Фев 2012
ну эт только сальников,а если ппц сальнечку?так что нужен номер комплекта)))
так что нужен номер комплекта)))
opozing
18 Июл 2013
Виктор162162
18 Июл 2013
opozing
18 Июл 2013
яб неспрашвал еслбы уже неполазил по каталогу. экзист одну картинку подшипника выдает ина диски и на барабаны. хотелось убедица что ничего не перепутал
Stanislav_
06 Авг 2013
в моем барабане trw нет выемок для того, чтобы выбить подшипник. Такое возможно или я слепой?
Если не слепой, то как поступить?
Если не слепой, то как поступить?
Nameless
01 Авг 2014
Странно, что в этой теме до сих пор не всплыл отчёт Якова http://remontvw.spb.ru/?p=1595
Кое-что добавлю, кое-что подправлю.
Думаю, Яков не будет против, если я позаимствую фотографии из его отчёта для наглядности.
На фото показаны 3 углубления для демонтажа подшипников из барабанов, иногда на неоригинальных деталях встречается два углубления, расположенных друг напротив друга. Но некоторые производители ленятся делать и 2 углубления, и не делают их вообще. Поэтому при установке новых барабанов внимательно осмотрите внутреннюю поверхность на наличие этих углублений. Если их не окажется, то лучше сейчас поработать немного круглым напильником, чем потом плясать с бубном вокруг барабана (или диска на дисковых тормозах) и не знать как извлечь изношенный подшипник. Напильником следует работать аккуратно, дабы не повредить рабочие поверхности, в которые запрессовываются наружные обоймы подшипников.
Теперь поговорим немного о закладывании смазки:
Пространство в барабане (диске) между подшипниками ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнять смазкой, не дотуга, но слой смазки там быть должен.
Хоть в отчёте Яков и пишет, что она там не обязательна и несколько лет назад я бы с ним согласился, поскольку особо не понимал, зачем она там нужна, если она вообще не участвует в работе подшипника, но личные наблюдения и на своих машинах, и на клиентских, убедили меня в том, что смазка там необходима (в защитный колпачок, кстати, смазку тоже закладывать надо)
Дело в том, что во время эксплуатации автомобиля и перепадах температур, которым подшипниковые узлы ступиц подвержены даже больше, чем остальные подшипники автомобиля, в результате чего на металлических поверхностях, не покрытых слоем смазки образуются капли конденсата. Конденсат может попасть на рабочие поверхности подшипников, в результате чего на поверхностях образуются раковины от коррозии, что приведёт к скорейшему выходу их из строя.
Также при нанесении смазки на сам подшипник, рекомендуется продавливать смаку между сепаратором и роликами, чтоб она добралась до внутренней обоймы. Делается это элементарно пальцем.
Затягивание ступичной гайки:
После установки барабана (диска) на цапфу и затягивания гайки от руки, прикручиваем колесо на своё законное место. Теперь гайку необходимо затянуть моментом 20-30Нм, в момент затягивания колесо вращаем из стороны в сторону (делается это для того, чтобы и обоймы и ролики подшипников приняли свои "правильные" места). Отпускаем гайку до появления люфта. Далее можно воспользоваться способом регулировки, предложенным Яковом.
У меня же выработана своя методика:
При одетом на ступицу колесе, если качать его руками, люфт ощущается гораздо чётче, нежели если дёргать просто за барабан без колеса.
Теперь подтягиваем гайку до тех пор, пока, дёргая за колесо, люфт перестанет ощущаться.
Этим же способом можно тянуть гайку определяя люфт "на слух", несильные удары кулаком по колесу влекут за собой его колебания, которые мы и слышим, затягиваем гайку до момента, когда посторонний звук при ударах перестаёт быть слышимым.
После всех манипуляций, проверяем чтобы колесо вращалось свободно и останавливалось плавно. Если колесо останавливается так, будто его притормаживают, значит подшипник перетянут ( единственное условие: колодки в барабане должны быть сведены, если тормозной механизм дисковый, то суппорт и колодки на время регулировки лучше не устанавливать) и лучше ослабить его и повторить процедуру заново.
В установке корончатой стопорной шайбы на гайку тоже есть свой нюанс. Правда довольно сложно объяснить его на словах.
Часто встречал болтающуюся эту шайбу на шплинте, в таком положении она не стопорит гайку.
Её необходимо устанавливать так, чтобы она была в натяге по часовой стрелке и только после этого устанавливать шплинт. В таком положении эта шайба препятствует откручиванию гайки.
В довесок, настоятельно рекомендую не использовать неоригинальные корончатые стопорные шайбы из комплектов подшипников сторонних производителей, лучше взять и отмыть старую оригинальную. Отличаются они качеством штампа и толщиной металла (по крайней мере мне в неоригинальных комплектах попадались именно такие) из-за кривого штампа с погрешностями "+/- километр" ими гораздо сложней правильно застопорить ступичную гайку.
Кое-что добавлю, кое-что подправлю.
Думаю, Яков не будет против, если я позаимствую фотографии из его отчёта для наглядности.
На фото показаны 3 углубления для демонтажа подшипников из барабанов, иногда на неоригинальных деталях встречается два углубления, расположенных друг напротив друга. Но некоторые производители ленятся делать и 2 углубления, и не делают их вообще. Поэтому при установке новых барабанов внимательно осмотрите внутреннюю поверхность на наличие этих углублений. Если их не окажется, то лучше сейчас поработать немного круглым напильником, чем потом плясать с бубном вокруг барабана (или диска на дисковых тормозах) и не знать как извлечь изношенный подшипник. Напильником следует работать аккуратно, дабы не повредить рабочие поверхности, в которые запрессовываются наружные обоймы подшипников.
Теперь поговорим немного о закладывании смазки:
Пространство в барабане (диске) между подшипниками ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнять смазкой, не дотуга, но слой смазки там быть должен.
Хоть в отчёте Яков и пишет, что она там не обязательна и несколько лет назад я бы с ним согласился, поскольку особо не понимал, зачем она там нужна, если она вообще не участвует в работе подшипника, но личные наблюдения и на своих машинах, и на клиентских, убедили меня в том, что смазка там необходима (в защитный колпачок, кстати, смазку тоже закладывать надо)
Дело в том, что во время эксплуатации автомобиля и перепадах температур, которым подшипниковые узлы ступиц подвержены даже больше, чем остальные подшипники автомобиля, в результате чего на металлических поверхностях, не покрытых слоем смазки образуются капли конденсата. Конденсат может попасть на рабочие поверхности подшипников, в результате чего на поверхностях образуются раковины от коррозии, что приведёт к скорейшему выходу их из строя.
Также при нанесении смазки на сам подшипник, рекомендуется продавливать смаку между сепаратором и роликами, чтоб она добралась до внутренней обоймы. Делается это элементарно пальцем.
Затягивание ступичной гайки:
После установки барабана (диска) на цапфу и затягивания гайки от руки, прикручиваем колесо на своё законное место. Теперь гайку необходимо затянуть моментом 20-30Нм, в момент затягивания колесо вращаем из стороны в сторону (делается это для того, чтобы и обоймы и ролики подшипников приняли свои "правильные" места). Отпускаем гайку до появления люфта. Далее можно воспользоваться способом регулировки, предложенным Яковом.
У меня же выработана своя методика:
При одетом на ступицу колесе, если качать его руками, люфт ощущается гораздо чётче, нежели если дёргать просто за барабан без колеса.
Теперь подтягиваем гайку до тех пор, пока, дёргая за колесо, люфт перестанет ощущаться.
Этим же способом можно тянуть гайку определяя люфт "на слух", несильные удары кулаком по колесу влекут за собой его колебания, которые мы и слышим, затягиваем гайку до момента, когда посторонний звук при ударах перестаёт быть слышимым.
После всех манипуляций, проверяем чтобы колесо вращалось свободно и останавливалось плавно. Если колесо останавливается так, будто его притормаживают, значит подшипник перетянут ( единственное условие: колодки в барабане должны быть сведены, если тормозной механизм дисковый, то суппорт и колодки на время регулировки лучше не устанавливать) и лучше ослабить его и повторить процедуру заново.
В установке корончатой стопорной шайбы на гайку тоже есть свой нюанс. Правда довольно сложно объяснить его на словах.
Часто встречал болтающуюся эту шайбу на шплинте, в таком положении она не стопорит гайку.
Её необходимо устанавливать так, чтобы она была в натяге по часовой стрелке и только после этого устанавливать шплинт. В таком положении эта шайба препятствует откручиванию гайки.
В довесок, настоятельно рекомендую не использовать неоригинальные корончатые стопорные шайбы из комплектов подшипников сторонних производителей, лучше взять и отмыть старую оригинальную. Отличаются они качеством штампа и толщиной металла (по крайней мере мне в неоригинальных комплектах попадались именно такие) из-за кривого штампа с погрешностями "+/- километр" ими гораздо сложней правильно застопорить ступичную гайку.
Citizen
29 Сен 2014
Сегодня помучился с откручиванием болтов "под шестигранник восьмерку", которые крепят скобу суппорта. Надев на шестигранник накидной ключ и постучав по нему аккуратно, чтоб не сорвать грани, один болт открутил. А у второго грани сорвали еще до меня. Подходящих торксов чтоб забить не было, поэтому просверлил шляпку болта сбоку и в ставил в отверстие сверло (нужен крепкий стержень, поэтому сверло хорошо подошло, точнее та часть, за которую хватает патрон дрели), несколько точных ударов молотком и болт пошел...
