Форум Golf 3 Club

Замена тормозной жидкости.

Чисто для информации:  производить эту процедуру рекомендуется строго раз в два года, не зависимо от пробега. Связано это, прежде всего с самой тормозной жидкостью. Она имеет свойство впитывать влагу, что заметно понижает температуру закипания.

Сама замена не занимает много времени, и даже не требует специальных знаний и  оборудования, но перед началом нужно знать о возможных проблемах,  возникновение которых тем больше вероятно, чем старше машина.
Прежде всего, это высокая вероятность облома штуцеров прокачки на задних тормозных цилиндрах. Поэтому первым делом нужно попробовать открутить их. На пожилых машинах потребуется ключ на 7, на более свежих – на 11. Причём лучше всего использовать длинную головку, что бы момент прикладывания усилия был строго перпендикулярен самому штуцеру. Перед началом желательно заранее пролить место ввинчивания штуцера в цилиндр WD-40, потом небольшим молотком обстучать это же место, и совсем чуть-чуть стукнуть по самому штуцеру, строго сверху (то есть «в торец»).
Потом надеть головку, и взявшись за вороток (не трещотку) двумя руками, аккуратно попробовать отпустить. В случае облома не вините себя, это происходит намного чаще, чем повезёт с откручиванием. Высверливать смысла не имеет, придётся поменять цилиндр (а заодно и провести ревизию задних тормозных механизмов - http://wwwboards.aut.../vw/992200.html ).
Не меньше внимания надо уделить штуцерам в передних суппортов. Имеет смысл сначала небольшим молотком обстучать «мясо» суппорта в районе штуцера.







Допустим, всё это вам удалось.
Если у вас есть шприц, можно откачать часть жидкости из бачка, но не так много, что бы шланг отвода жидкости в гидропривод сцепления ( у кого он есть) не оказался в воздухе.
А дальше всё ещё проще – просто открывайте полностью штуцера (сделав пару оборотов) одновременно на всех колёсах, и внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке на ГТЦ.
Имейте ввиду, что через передние суппорта она будет вытекать намного активней, чем через задние цилиндры.
Для определения момента, когда из конкретного контура уже вытекла старая жидкость, для и просто для соблюдения чистоты, можно изготовить простейшие устройства: взять пустую бутылку из-под любого лимонада, проделать в пробке дырку, просунуть в него пластиковой шланг (например, как в системе омывания стёкол), один конец надеть на штуцер, другой через пробку – в бутылку. Если машина на подъёмнике или эстакаде, можно подвесить эти «спецприспособления» на крючки из проволоки, если на земле – поставить рядом.




Очень хорошо будет видно, когда перестанет вытекать старая, тёмная ТЖ, и польётся светлая. К тому же в бутылке они долго не перемешиваются.
Как я уже писал – передний контур проливается намного быстрее. Закройте штуцера, и следите за задним контуром. Если на ваш взгляд струйка вытекает крайне лениво, или её вообще нет, убедитесь, что:
1) штуцера имеет сквозной, не засорённый канал. (Для этого их можно полностью выкрутить и попробовать продуть. Если всё-таки засорён, можно прочистить тонким сверлом, или просто вывинтить штуцер целиком)
2) регулятор тормозных усилий («колдун») находится в открытом положении. Если шевеление его привода не приносит  заметной разницы – смело меняйте.
Крайне редко, но встречаются системы ABS, у которых задний контур закрыт для прямой проливки. Вопрос решается включением зажигания.
Как только польётся светлая ТЖ, закройте штуцера, долейте жидкость в бачок до отметки МАХ, и наслаждайтесь тормозами – процесс завершён.
Правда только для тех, у кого тросиковый привод сцепления. В гидросистеме также необходимо менять жидкость, и тоже – проливкой. Я бы даже сказал – крайне не рекомендую пытаться прокачивать. Почему – трудно объяснить, просто поверье
Удачи на дорогах.

Извиняюсь за флуд.

А где щуп тормозной жидкости на ААМ ?

Yngwie (14.2.2009, 2:46) писал:

Прямо на бачке отметки MIN и MAX

Яков, а сколько всего жидкости всего в системе? и Сколько нужно покупать жидкости для проливки и замены? баклашки в 200мл. хватит?

для замены. точн оне хватит. себе брал литр. до сир дофига осталось но ушло земетно больше 200мл

уж никак не меньше полулитра надо иметь.

Значит просто прокачаю Спасибо, друзья!

Yngwie (25.5.2009, 19:47) писал:

 не экономь на мелочах 

Прошу прощеня) но я немного не понял как можно закручивать штуцера прокачки))) вот если в переднем контуре пошла чистая тормозуха,а в заднем нет,то передний можно закрывать? или нажо дождатся пока из всех четырёх пе польётся чистая? и имеет ли значение в какой последовательности их закрывать? переднее правое -переднее левое -заднее правое -заднее левое?

конечно каждый штуцер можно закручивать независмо от других. Если уже видно, что протекает свежая жидкость, значит именн ов этом контуре она уже заменена
последовательность закрытия/открытия  ни на что не влияет
Сообщение отредактировал Яков ГЛ: 19 Август 2012 - 17:43

при выключеном зажигании педаль тормоза не накачивается то есть она прожимается, раньше два раза качнул, на третий раз встает колом и не продавливается...
Задал вопрос сервисникам, сказали что нужно просто прокачать тормоза... В инете читал что это какой то клапан не держит.
Подскажите что на самом деле там происходит!?

на самом деле просто заканчивается вакуум в усилителе
смените сервисников, которые не знают таких банальных вещей :-)
когда воздух в системе, педаль наоборот - всё время проваливается

а почему он может заканчиваться?! Только что заглушил двигатель и начинаю давить на педаль, колом не встает, постоянно прожимается.

так и просится с языка "учите матчасть" :-)
откуда берётся вакуум в усилителе? Из впускного коллектора работающего мотора. Когда мотор глушится, на пару нажатий педали хватает разряжения, сохранённого в усилителе специальным клапаном. потмо он заканчивается, и педаль становится тугой. Потому что не работает УСИЛИТЕЛЬ. Нажми потом на педаль, и не отпуская заведи мотор. педаль тут же опустится ниже. Так и работает исправная система

Как всегда Яков спасибо за разъяснения! Почитал "Принцип действия вакуумного усилителя тормозов"...
и так!
"Нажми потом на педаль, и не отпуская заведи мотор. педаль тут же опустится ниже. Так и работает исправная система" у меня так и работает! "Когда мотор глушится... ...потом он заканчивается, и педаль становится тугой" А вот тугой уже не становится - легко ее продавить сколько бы я не нажимал. В этом то у меня и вопрос почему педаль продавливается?! Тормозная жидкость не сжимаема, а если я могу продавить педаль (вывод напрашивается сам собой) система завоздушена...

Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал IvanDTS: 21 Август 2012 - 06:12

Спасибо Яков,ты настоящий друг)

IvanDTS (21 Август 2012 - 06:11) писал:

ну, ты вроде путаешься в показаниях:-)

сначала писал, что:

IvanDTS (20 Август 2012 - 06:27) писал:

а вот если педаль всё время проваливается, то или где-то дырка, или воздух в системе. Впрочем, одно без другого не бывает:-)
А ещё может так глючить ГТЦ

Яков так и получается что раньше "два раза качнул, на третий раз встает колом и не продавливается..." а сейчас "при выключеном зажигании педаль тормоза не накачивается то есть она прожимается"

съездил в сервис, прокачали, тот кто качал сказал что ни капли воздуха не вышло... Осталось все без изменений т.е. при выключеном зажигании педаль прожимается. Тоже сказали что так может глючить ГТЦ.
Знаю что с тормозами шутки плохи( К чему такие глюки могут привести и как срочно желательно заменить?

ну вот то самое и весьма не очевидно:-)
а в езде то как себя ведёт педаль тормоза?

при езде изменений никаких нет, как работали так и работают, без потери эффективности.