На поздних гольфах(начиная с 96г) стала ставиться принципиально новая абс, родственники которой используются до сих пор. В т.ч. на машинах с esp и другими системами.
Принципиальное отличие в том, что гидроблок сделан общим, компактно содержит в себе все клапана для abs+eds/asr/esp. Может устанавливаться в любом месте авто и никак не связан с гтц.
Вся электроника находится в одном корпусе, эбу и катушки, которые воздействуют на клапана в гидроблоке.
На гольф 3 ставилась teves mk20, это один из первых образцов этого конструктива.
Электроника более высокого уровня позволила отказаться от колдуна, но именно поэтому важно поддерживать абс в исправном состоянии, для правильного баланса в тормозах.
Система достаточно надежна и совершенна для своего времени, независимо управляет торможением каждого колеса(на старых при попадании одной стороны например на лед давление сбрасывалось для всех колес, что сильно увеличивало тормозной путь).
К сожалению, из-за производства блока электроники на филипинах, заморочек по поводу экологичных припоев и конструктивного просчета рано или поздно абс этого типа умирает. Отваливается пайка в блоке управления.
Диагностика:
1)В легком случае висит ошибка по насосу, не получается активировать функцию 04 в ваг-коме(прокачка системы)
2)В более тяжелом появляются ошибки и по датчикам, причем совершенно бредовые(например одновременно обрыв проводки(35-00), механическое повреждение и другие ошибки по нескольким датчикам сразу.
Знаю людей, которые по результатам диагностики абс в говносервисах меняли по 4 рабочих датчика, а абс само собой не чинилась.
Ремонт:
1)Снимаем блок электроники. Гидроблок откручивать не надо, более того можно ездить пока электроника в ремонте. Для снятия нужен внешний torx e5 и большая ловкость рук. Проще всего на чахлых моторах с мкпп, с автоматом чуть труднее, абф и вр6 отдельная история.
Два болта на переднем плане, два параллельно сзади. После откручивания плату надо опустить сантиметра на 4, чтобы вышли стрежни клапанов. Если что, можно чуть отогнуть гидроблок или открутить его крепления.
2)Разбираем плату. По периметру она проклеена герметиком, надо не забыть снять стопорные кольца. Герметик режется ножом, дальше начинаем "ломать". Пластик хрупкий, но если вскрывать аккуратно, то выйдет без повреждений. На ломающийся внешний край пластика можно не обращать внимания, главное не повредить внутреннюю сторону.
3)Приглядываемся к пайке контактов насоса. Та-дам, видим темные шарики припоя(Пайка когда-то отвалилась, от большого тока проскочила искра, припой начал плавиться и запаиваться обратно. Так по нарастающей)
4)Плата залита прозрачным герметиком, но он легко счищается, отрезаем его с запасом тупым предметом, и снимаем. Паять по герметику нельзя, качественной пайки не будет.
Берем паяльные девайсы (дедушкин паяльник тут не прокатит) и пропиваем. Разъемы насоса+все разъемы основного шлейфа. Даже если не было ошибок-на будущее. Припой лучше брать легкоплавкий, что бы разбавить заводскую гадость.
5)После пропайки обрабатываем защитным герметизирующим составом, я использую полиуретановый лак urethane carmoline. Он обеспечивает аккуратный переход из родного герметика.
Это обязательно, т.к. плата "дышит" через вентиляционный клапан.
6)Собираем обратно, используем клей-герметик.
7)Сбрасываем ошибки ваг-комом, тестируем, радуемся рабочим системам.
Такой ремонт обеспечивает повышение качества и надежности, на мой взгляд нет смысла ставить блок с разбора, т.к. рано или поздно его постигнет та же участь.
Отдельно отмечу: Если у вас есть эта система и исправно работает, то не сдергивайте просто так разъемы! Часто, именно после этого она и помирает, так сказать последняя капля.
Сообщение отредактировал kuzadenis: 22 Ноябрь 2013 - 00:20