Перейти к содержимому

Все что связанно с системой выхлопа.


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 12

#1
San4es

San4es

    GOLF'овод

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
  • Авто:Golf3 2л ADY.REСARO, эл.пакет.....
  • Город:орел 57RUS
Репутация: 20
начинает выделяться из общей массы
решил сделать такую темку. что бы люди находили тут  теоритические ответы на вопросы  связанные с системой выхлопа. Одноклубники, добовляйте инхормации !  если госпоДа модераторы сочтут ее лишней и удалят Обижаться не стану.



Лямбда-зонд – это кислородный датчик. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора окислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы помогать бортовому компьютеру (ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение, и ECU корректирует состав смеси, изменяя количество подаваемого в цилиндры топлива.
Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда. А вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика – один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси работе двигателя автомобиля.
Можно ли отключать лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль без лямбда-зонда? Здесь однозначного решения для всех не существует. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограммируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления, и лямбда-зонд просто снимается. У некоторых марок автомобилей перепрограммирование невозможно, и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно, ещё лучше, когда всё в порядке.
Особенности эксплуатации

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности.

#2
San4es

San4es

    GOLF'овод

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
  • Авто:Golf3 2л ADY.REСARO, эл.пакет.....
  • Город:орел 57RUS
Репутация: 20
начинает выделяться из общей массы
Каталитический нейтрализатор – это полное, официальное название того, что ваши соседи по гаражу называют попросту катализатор. Старые справочники по устройству автомобилей упоминают катализаторы как дополнительную опцию. Меж тем в большинстве сегодняшних автомобилей (особенно импортных) катализатор – обязательная, необходимая запчасть. Это естественно: забота об экологии – актуальная тенденция в развитии современных технологий, а назначение катализатора состоит как раз в окислении вредных соединений в выхлопных газах. Для этого в катализаторах применяются соли платины, родия или палладия. Именно поэтому катализаторы недешевы.
Классификация катализаторов. Слабости катализаторов


Тип носителя каталитического слоя катализатора. Каталитический слой (соли платины, например) наносится в катализаторе либо на керамическую вставку в виде сот, либо на металлическую ленту. Керамические катализаторы дешевле и шире распространены, но они хрупкие, и в конечном счете их использование может обойтись дороже. Удар камнем на дороге или капли воды из лужи, упавшие на раскаленный катализатор – и керамические соты раскалываются. Еще одна причина разрушения катализатора – неправильно отрегулированная система впрыска. Если двигатель не заводится сразу, то не сгоревшая топливная смесь скапливается перед катализатором и после ее взрыва также возможно разрушение сот катализатора. Покупатели керамических катализаторов должны помнить и о керамической пыли. Катализатор стареет, его керамический блок, несмотря на внешнюю целостность и сохранность своих основных свойств, понемногу разрушается. Керамическая пыль попадает в камеру сгорания и приводит к преждевременному износу стенок цилиндров и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя. Иногда, при разборе двигателя для ремонта, в цилиндрах находят даже небольшие кусочки керамики. Отсюда вывод: стоит менять керамический катализатор каждые 100 000 км пробега, несмотря на то, рабочий он или нет, как это делают в Европе.


Катализатор с металлическим блоком надёжнее и дольше выдерживает различные механические нагрузки. Но и керамический, и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей:
некачественный или этилированый бензин;
попадающие в камеру сгорания масло или антифриз;
"левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы;
переобогащённая топливная смесь;
долгая работа двигателя на холостом ходу.

В результате их пагубного влияния не только теряется способность катализатора дожигать вредные примеси, но и засоряются каналы. А это чревато уменьшением их общего проходного сечения, потерей мощности и перегревом самого нейтрализатора, корпус которого может даже раскалиться до красного цвета. Известны случаи, когда от раскалённого катализатора расплавлялась алюминевая теплозащита и загоралось антикоррозийное покрытие днища. Внутреняя температура неисправного каталитического конвертора настолько велика, что керамика может сплавляться и полностью забивать собой проход для выхлопных газов. Ремонт двигателя после этого почти неизбежен.

Место расположения катализаторов в выпускной системе. Это второй важный для автовладельца отличительный признак катализаторов. У большинства автомобилей каталитический нейтрализатор расположен или же сразу за приемной трубой глушителя или совместно с ней, составляя одну деталь. Другой вариант расположения нейтрализатора – непосредственно в выпускном коллекторе (реже после него, перед приёмной трубой). С точки зрения ремонта – это самый неудачный вариант. На современных автомобилях (выпущенных позже конца 1990-х годов), катализатор, как правило, находится в коллекторе – такая конструкция облегчает выполнение экологических норм ЕВРО 4. Поскольку каталитический нейтрализатор выхлопных газов находится близко к камере сгорания, он быстрее прогревается до рабочей температуры и лучше сохраняется от внешних воздействий и резких перепадов температуры. Увы! При этом часто страдает сам коллектор. Треснутый выпускной коллектор – одно из последствий перегрева катализатора, а стоимость коллектора с катализатором обычно намного выше, чем стоимость коллектора простого. Поэтому владельцы автомобилей с таким расположением катализатора вынуждены, в случае его выхода из строя, платить больше и за саму деталь и за работу по её установке.
Как менять катализатор?

Итак, катализатор вышел из строя. Что делать?
Самый простой вариант – купить и поставить новую оригинальную деталь. Минусы:
стоимость каталитического нейтрализатора может показаться чрезмерной;
необходимость этой запчасти, учитывая достаточно свободные отношения российских автовладельцев с экологическим контролем, может показаться сомнительной. Поэтому даже те, кто обслуживается только у официальных дилеров, с "катализаторной" проблемой часто обращаются в фирмы, специализирущиеся на системе выпуска выхлопных газов (да, например, в "Системы выхлопа").

Другой вариант – установить не штатную, оригинальную деталь, а универсальный катализатор, который существенно дешевле. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками – лямбда-зондами, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т. к. если нет возможности перепрограмировать мозги на бескатализаторный режим, то третий вариант (замена катализатора на пламегаситель) здесь не подойдёт.

Универсальный каталитический нейтрализатор, так же как и универсальный пламегаситель, нельзя установить только на те машины, где коллектор с катализатором составляют одно целое или когда корпус нейтрализатора чугунный, что обычно бывает у нейтрализаторов, расположенных сразу после выпускного коллектора. Бывают и исключения: если есть достаточно места, и коллектор не чугунный, а из нержавеющей стали.
Универсальный католизатор рекомендуется ставить не керамический, а металлический, только тогда есть гарантия, что катализатор снова не рассыплется, а прослужит долгое время.

Но чаще всего приходится менять катализатор на пламегаситель. Это дешевле и исключает саму возможность повторения проблемы с вновь установленным катализатором. Особенно это актуально для моторов с большим пробегом, где даже новый оригинальный нейтрализатор прослужит совсем недолго. Весомость этих плюсов достаточно велика для того, что бы подавляющее большинство автовладельцев выбрали именно этот вариант, а мягкость отечественных норм по содержанию в выхлопе вредных примесей является дополнительным стимулом для принятия решения в пользу пламегасителя.

#3
San4es

San4es

    GOLF'овод

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
  • Авто:Golf3 2л ADY.REСARO, эл.пакет.....
  • Город:орел 57RUS
Репутация: 20
начинает выделяться из общей массы
Гофра глушителя – одна из самых слабых его частей. Слабость гофры глушителя заключается не столько в ее конструкции, сколько в ее зависимости от внешних воздействий:
удары;
состояние подушек двигателя и коробки передач (наиболее частая причина выхода гофры из строя);
резинки крепления глушителя;
соль на дорогах;
присадки к топливу для повышения октанового числа.

для двигателей мощностью более 80 лошадиных сил гофра глушителя должна иметь внутреннюю оплетку или дополнительную гладкую гибкую вставку;
гофра вваривается только углекислотным полуавтоматом и ничем более;
прежде чем менять гофру глушителя обязательно нужно проверить у мастера ходовика состояние подушек двигателя и коробки передач.

Есть ли альтернатива гофре (компенсатору)?
В большинстве случаев альтернативы нет, но иногда возможна замена на шарнирное соединение. Стоимость шарнира 45-55 у.е.

#4
San4es

San4es

    GOLF'овод

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
  • Авто:Golf3 2л ADY.REСARO, эл.пакет.....
  • Город:орел 57RUS
Репутация: 20
начинает выделяться из общей массы
Задняя часть глушителя – последняя из частей глушителя. Глушитель же есть самая главная часть системы выпуска отработанных газов. Именно он определяет уровень шума выхлопа. И задняя часть глушителя играет в этом свою роль. Ниже мы будем для краткости называть эту запчасть просто глушителем. Конечно, есть автомобили, схема построения выпускного тракта которых отличается от классической, где глушитель располагается в середине тракта, но это тема отдельного разговора.

Глушители производятся из:
нержавеющей стали (практически отсутствуют в продаже из-за большой стоимости и длительного срока изготовления на заказ);
алюминизированной стали (т.е. стали, покрытой алюминием) (наиболее распространены на отечественном и европейском рынке; срок службы таких глушителей 3-5 лет);
обычной (черной) стали без покрытия. Срок службы от 6 месяцев до 2 лет.

Отличить глушитель с алюминизированным покрытием от глушителя из черного металла не сложно. Глушители с покрытием в большинстве случаев не покрашены и имеют характерный для алюминия блеск. Глушители из черного металла покрывают серебристой краской.

Как выбирать глушители?

В идеале правило простое – берем оригинальный глушитель. Родным глушителям обычно рада машина, но не рад кошелек хозяина. Если вы решились подбирать замену оригинальному глушителю, обратите внимание на:
размеры банки (должны быть как можно ближе к оригиналу);
покрытие (лучше алюминизированное);
вес (чем тяжелее, тем дольше будет работать);
маркировку банки (выдавленный логотип производителя; отсутствует на глушителях, произведенных в Финляндии, фирм FENNO и MEFEX);
отсутствие складок на трубах в местах изгибов.

Где покупать глушители?

Там, где их можно сразу установить на автомобиль. При таком варианте вы не рискуете купить бракованный или не подходящий глушитель. При необходимости имеете право посмотреть сертификат на изделие. Убедиться в качестве установки и послушать, как работает глушитель. Если что-то не нравится, имеете право отказаться. Отпадает вопрос с крепежными деталями хомутами прокладками и т.д.

#5
San4es

San4es

    GOLF'овод

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
  • Авто:Golf3 2л ADY.REСARO, эл.пакет.....
  • Город:орел 57RUS
Репутация: 20
начинает выделяться из общей массы
Пламегаситель (пламягаситель – неверное написание, кстати) – это не термин. Учебники и справочники по устройству автомобилей знают понятие "предварительный глушитель" (или "передний глушитель"). Пламегаситель устанавливается сразу после приемной части (штанов) глушителя часто вместо катализатора.

Другое название этой детали глушителя – резонатор. Точнее, пламегаситель (предварительный глушитель) является одним из видов резонаторов. Отличие пламегасителя от других резонаторов в том, что он подвергается наиболее высоким нагрузкам в системе выпуска отработанных газов.

Задачи пламегасителя:
смешение потоков выхлопных газов из разных цилиндров в один поток
снижение давления выхлопных газов (для уменьшения нагрузки на следующие части глушителя)
прием избыточной температуры (по возможности).

Корпус пламегасителя должен быть прочным и выдерживать высокие температуры и вибрации. Даже при самом экономичном исполнении предварительный глушитель должен быть двухслойным, выполненным из стали 3-4 мм, а лучше всего – из 2-3мм нержавейки.

Какой резонатор можно назвать пламегасителем?

Давайте рассмотрим конструктивные особенности пламегасителя.

По упрощённой схеме глушители шума делятся на активные, где используется принцип поглощения звуковых волн, и пассивные, где звук гасится за счёт отражения звуковых волн. Употребляемый в первом случае наполнитель (базальтовое или синтетическое волокно) не выдерживает большой температуры выхлопных газов в передней части глушителя и выгорает за несколько месяцев, если он защищён нержавеющей сеткой, и за несколько дней, если не защищён ничем. Поэтому метод отражения всё таки более приемлем для детали, подвергающейся большому температурному воздействию.

Корпус пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, дабы колебания внутреннего слоя гасились наружным, в противном случае сам корпус при резком ударе в него звуковой волны будет дребезжать как консервная банка. Требования к материалу, из которого изготовляются внутренние части пламегасителя, уже не такие строгие, так как в начале выхлопной системы коррозия внутри практически не развивается, в отличие от задних частей, в которых скапливаются конденсат и влага, попадающая через выходной патрубок глушителя. Так же не стоит забывать и об объёме самого пламегасителя, от которого зависит, как будут работать следующие за ним детали (резонатор и глушитель). При недостаточном его объёме в резонаторе или в глушителе при резком нажатии на педаль газа обычно возникает неприятное дребезжание.

На рынке автозапчастей – огромный выбор пламегасителей (резонаторов), которые предлагаются в качестве альтернативы катализатору. Наиболее удачным вариантом мы считаем использование штатных резонаторов для бескатализаторных вариантов построения системы выпуска отработанных газов. Так же хорошо зарекомендовали себя заменители катализаторов (пламегасители) фирмы MG-RACE. На некоторые машины можно ставить более дешевые варианты фирм FEROZO PLATENIK.

У оригинальных же деталей, предназначенных для машин без каталитического нейтрализатора выхлопных газов, всегда двухслойный корпус. Чаще всего такие пламегасители изготовлены из нержавеющей стали, а глушение шума осуществляется за счет комбинации методов отражения и поглощения, при этом основную функцию выполняет дополнительная камера с установленным в неё диффузором: шайбой (европейские автомобили) или перфорированным конусом (японские автомобили). Обработка потока в доп. камере осуществляется по принципу отражения, а набивка из нержавеющей сетки и базальтового волокна выполняет в данном случае второстепенную роль, и обычно после её выгорания звук меняется не сильно. Конечно же, оригинальные детали – это идеальный вариант для Вашего авто, если не принимать во внимание их немалую стоимость и то, что оригинальные пламегасители на автомобили, которые выпускались только с катализаторами, зачастую отсутствуют как факт.

Пламегаситель и тюнинг

Теперь обратимся к тюнингу. При установке тюнинговой системы выпуска прямоточного типа требования к звуку обычно несколько другие – нужен породистый, совсем не тихий звук с преобладанием низких частот – басов. Поэтому используемый для тюнинга глушителя прямоточный пламегаситель может быть более простым по конструкции, ведь устанавливаемые после него детали тоже прямоточные и серьёзная обработка потока здесь не требуется. Главное, чтобы пламегаситель был надежным, имел двухслойный корпус и соответствующее мощности мотора проходное сечение. Ну и конечно, важен внешний вид. К сожалению, даже у именитых брэндов тюнинга (Supersprint, Remus, Sebring, APEXi и т. д.) практически нет в ассортименте прямоточных резонаторов с двухслойным корпусом, потому что на Западе существенно более строгий контроль за чистотой выхлопа, и там более популярны катализаторы на металлической основе с пониженным сопротивлением. У них также считается нормальным поставить после настроенного коллектора-"паука" штатный катализатор.

#6
San4es

San4es

    GOLF'овод

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 181 сообщений
  • Авто:Golf3 2л ADY.REСARO, эл.пакет.....
  • Город:орел 57RUS
Репутация: 20
начинает выделяться из общей массы
Средняя часть глушителя – это его сердце, основная рабочая часть. Средняя часть глушителей разных фирм к автомобилям разных марок выглядит по-разному, но устроена похоже: внутри глушителей имеются многочисленные отверстия и расположенные в шахматном порядке камеры. При прохождении газов по такому лабиринту, они теряют свою скорость и как следствие этого уменьшается их шумность.

#7
Немец

Немец

    Частый гость

  • Пользователи
  • PipPip
  • 79 сообщений
  • Авто:VW GOLF 1.8 AAM 92г
  • Город:Тверь
Репутация: 0
В гостях
спасибо большое,многое понял для себя, какраз собирался что-то делать с катализатором,а то помойму где-то прогорел.наверно буду менять на пламегаситель.

#8
Alexski

Alexski

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 132 сообщений
  • Авто:AUDI A6C5 V6 2.8 Кваттропалка), AUDI A3 Sportback 8P 06г.
  • Город:С-петербург
Репутация: 5
пока ничем не выделяется
Задний резонатор раз в1.5 года меняю,приваривают от Таза(отечественного 01-07,без асбеста) толко сам резонатор,очень близок по размеру к оригиналу,звук вполне одекватен,цена вопроса 1-1,2т.руб. Колхоз конечно,но гниют примерно одинаково,и бюджетно всё-таки.

#9
bolt

bolt

    Случайно заглянул

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Авто:VW VENTO 1.8 ABS 93Г.
  • Город:г.Вязьма Смолнская обл.
Репутация: 0
В гостях
На гольфа отлично(с небольшой переваркой)подходит от девятки,выхаживает также 1,5-2года а стоит900-1000руб,это полностью,а если потом только банки менять -дешевле намного выходит!Сам так юзаю давно.Правда на заднюю банку приходится родную VW-новскую трубу приваривать(ну чтоб как родная казалась)но это по желанию.

#10
Viktor282

Viktor282

    Постоялец

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 332 сообщений
  • Авто:Был VW GOLF 3 1,8 ABS 92г. теперь Chevrolet Lacetti 1,4 2010.
  • Город:Коломна
Репутация: 1
пока ничем не выделяется
Согласен, выхлопная система конечно далеко не дешевая, но все таки это стоит своих денег, я лично за все время эксплуатации своего авто поменял только "самовар"( BosaL обошелся в 1500р.) так на нем за 1,5 года и пятнышка ржачины нет, да и на остальных элементах выхлопной системы нет даже намека на прогар. Есть ли смысл изголяться приваривая что то от ТАЗа? Я думаю это только лишний раз подтверждает пословицу что скупой платит дважды.

Сообщение отредактировал Viktor282: 28 Февраль 2010 - 15:20


#11
IvanDTS

IvanDTS

    Житель форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 881 сообщений
  • Авто:VW GOLF 3, 96г. 1Y-1.9 ранее ADD 1,8 95г.
  • Город:Челябинск
Репутация: 17
начинает выделяться из общей массы
Народ подскажите, как влияет на работу двигателя негерметичная система выпуска после лямды?

#12
KICKER26

KICKER26

    Новичок

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
  • Авто:VW GOLF 1.8 ABS 93г.
  • Город:СПб
Репутация: 0
В гостях
как вам фирма ASSO ? ? ?
вроде италия ?
скажите хочу поставить???

#13
IvanDTS

IvanDTS

    Житель форума

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 881 сообщений
  • Авто:VW GOLF 3, 96г. 1Y-1.9 ранее ADD 1,8 95г.
  • Город:Челябинск
Репутация: 17
начинает выделяться из общей массы

Просмотр сообщенияKICKER26 (26 Май 2012 - 23:39) писал:

как вам фирма ASSO ? ? ?
вроде италия ?
скажите хочу поставить???

третий год катаюсь со средним и конечным глушителем от ассо, проблем нет кроме того что сечет в соединениях. Но это решает герметик для выхлопа при сборке!





Контрактные двигатели и КПП в наличии